四　富士浅間神社

　浅間神社の後（うしろ）からならでは、出すまじき馬を、番頭が気を利（き）かして、宿まで馬士（まご）にひかせて来てくれたが、私はやはり、参詣を済ませてから乗りたいため、馬を社後まで戻させ、手軽なリュックサックを提（さ）げて町を歩きだした。さすがに上吉田は、明藤開山（めいとうかいざん）、藤原角行（かくぎょう）（天文十年―正保三年）が開拓して、食行身禄（じきぎょうみろく）（寛文十一年―享保十八年）が中興した登山口だけあって、旧御師（おし）町らしいと思わせる名が、筆太にしたためた二尺大の表札の上に読まれる、大文司（だいもんじ）、仙元房（せんげんぼう）、大注連（おおしめ）、小菊、中雁丸（なかがんまる）、元祖身禄宿坊（みろくしゅくぼう）、そういった名が、次ぎ次ぎに目をひく。宿坊の造りは一定していないが、往還から少し引ッ込んだ門構えに注連（しめ）を張り、あるいは幔幕（まんまく）をめぐらせ、奥まった玄関に式台作りで、どうかすると、門前に古い年号を刻み入れた頂上三十三度石などが立っている。芭蕉翁に、一夜の宿をまいらせたくもある。
　みやげ、印伝、水晶だの、百草（ひゃくそう）だのを売ってる町家に交って、朴（ぼく）にして勁（けい）なる富士道者の木彫人形を並べてあるのが目についた。近寄って見たら、小杉未醒原作、農民美術と立札してあった。小流れを門前に控えたどこかの家の周りには、ひまわりの花が黄色い焔（ほのお）を吐いている。この花の放つ香気には、何となしに日射病の悩みが思われる。
　町は、絶えず山から下りる人、登る人で賑わっている。さすがに、アルプス仕立の羽の帽子を冠（かぶ）ったり、ピッケルを担（かつ）いだりしたのは少ないが、錫杖（しゃくじょう）を打ち鳴らす修験者、継（つ）ぎはぎをした白衣の背におひずる［＃「おひずる」はママ］を覆（かぶ）せ、御中道大行大願成就、大先達某勧之などとしたため、朱印をベタ押しにしたのを着込んで、その上に白たすきをあや取り、白の手甲に、渋塗（しぶぬ）りの素足を露（あら）わにだした山羊（やぎ）ひげの翁（おきな）など、日本アルプスや、米国あたりの山登りには見られない風俗である。大和大峰いりのほら貝は聞えないが、町から野、野から山へと、秋草をわたり、落葉松（からまつ）の枯木をからんで、涼しくなる鈴の音は、往（おう）さ来（きる）さの白衣の菅笠や金剛杖に伴って、いかに富士登山を、絵巻物に仕立てることであろうか。行者と修験者の山なる点において、富士と木曾御嶽は、日本の山岳のうちで、ユニークな位置を占めていると思う。その上、同じ登山口でも、御殿場は停車場町であって、宿場ではない。須走（すばしり）は鎌倉街道ではあるが、山の坊という感じで、浅間（あさま）山麓の沓掛（くつかけ）や追分（おいわけ）のような、街道筋の宿駅とは違ったところがある。吉田だけは、江戸時代から、郡内の甲斐絹（かいき）の本場を控えて、旅人の交通が繁かっただけあって、山の坊のさびしさが漂うと共に、宿場の賑わいをも兼ねて見られる。
　裾野の草が、人の軒下にはみ出るさびしい町外れとなって、板びさしの突き出た、まん幕の張りめぐらされた木造小舎（ごや）に、扶桑（ふそう）本社と標札がある。扶桑講を講中としているところの、富士崇拝教の本殿である。講中でこそないが、私も富士崇拝者の一人として、黙礼をして、浅間（せんげん）本社へと足を運んだ。
　一歩境内に踏みいると、乱雑なる町家から仕切られて、吉野山の杉林を見るような、幽邃（ゆうすい）なる杉並木が、富士の女神にさす背光を、支持する大柱であるかの如く、大鳥居まで直線の路をはさんで、森厳に行列している。その前列の石燈籠（いしどうろう）は、さまで古いものとは思われないが、六角形の笠石だけは、奈良の元興寺（がんごうじ）形に似たもので、掌（たなごころ）を半開にしたように、指が浅い巻き方をしている。瓦屋根の覆（おお）いを冠った朱塗の大鳥居には、良恕（りょうじょ）法親王の筆と知られた、名高い「三国第一山」の額が架かってある。鳥居は六十一年目に立て替える定めだそうで、今のは二十七回だと、立札がしてあるが、そんなことはどうでもいい。登山者の眼中には、金剛不壊（こんごうふえ）の山の本体の前に、永久性の大鳥居がただ一つあるばかりだ。神楽殿（かぐらでん）の傍（かたわら）には、周囲六丈四尺、根廻りは二丈八尺、と測られた神代杉がそそり立って、割合に背丈は高くないけれど、一つ一つの年輪に、山の歴史の秘密をこめて、年代の威厳が作り出す色づけと輪廓づけを、神さびた境内の空気に行（ゆき）わたらせている。
　この吉田口の大社は、大宮口の浅間本社と比較して建築学上、いずれが価値ある築造物であるかを、私は知らないが、大宮口は、山の社であると共に、町の神社で、町民の集団生活と接触するところに、その美しい調和力と親和力が見られるのに対して、吉田の浅間社は、礎石（いしずえ）をすえた位置が、町から幾分か離れて、大裾野のひろがり始めるところに存するだけ、構図の取り方が一層大きく、三里の草原を隔てて、富士につながる奔放さは、位置の取り方が一倍と広く、社殿そのものも、天空高く浄（きよ）められたる久遠（くおん）の像と、女神の端厳相（たんげんそう）を仮現（かげん）する山の美しさを、十分意図にいれ、裏門からの参詣道を、これに南面させて、人類の恭敬を表示したところの、信条的構造と見られる、建築の手法、細故（さいこ）のテクニックにわたっての是非は知らず、楼門廻廊の直線と曲線が、あるいは並び下り、あるいは起き伏すうねりにつれて、丹碧（たんぺき）剥落（はくらく）したりとはいえ、燦然（さんぜん）たり、赫焉（かくえん）たるに対面して、私はここでもくりかえしていう、「日本の山は、名工の建築があるからいいなあ」と。
　ところで一体、富士の神を浅間（せんげん）と呼ぶのは、どうしたわけであろうか。富士の権現は信濃の国浅間（あさま）大神と、一神両座の垂迹（すいじゃく）と信ぜられていたところから、浅間菩薩（せんげんぼさつ）ともいい、富士浅間（せんげん）菩薩とも呼んだりしたが、本元の浅間（あさま）山の方は、一の鳥居があるだけで、御神体は、山そのものに宿るとしてあるから、神社の鎮座がない。富士の登山諸道に、壮麗な神社があるのと対照して、これはこれ、あれはあれでいいと思う。

　　　　五　旅人の「山」

　万坊ヶ原の一本松は、暁の暗（やみ）に隠れた、那須野ヶ原あたりの開墾地にありそうな、板葺小舎（いたぶきごや）から、かんがりと燈（ひ）がさす。月見草の花が白い、カケス畑を知らぬ間に過ぎて、自動車はスケッチ帳入りの小嚢（しょうのう）を手に下げた茨木君と私と長男隼太郎外、強力（ごうりき）一人を大野原に吐き出して、見送りのため同乗せられた大山さんと、梅月の主人をさらって、影を没してしまう。暁の空に大宮表口の裾野原は、うす紙をはがすように目がさめる。ホトトギスがしきりになく。富士のさばいた裳裾（もすそ）が、斜（ななめ）がちな大原に引く境い目に、光といわんには弱いほどの、一線の薄明りが横ざまにさす。正面を向いた富士は、平べッたくなって、塔形にすわりがいい。ただ剣ヶ峰の頂のみが、槍のように際立ってとがって見える。雲は野火の煙の低迷する如く、富士の胴中を幅びろに斜断して、残んの月の淡い空に竜巻している、うぐいすのなく音（ね）も交（まじ）る。武蔵野に見るような黒土を踏んで、うら若いひのきの植林が、一と塊まりに寄り添っている、私たちの足許には釣鐘（つりがね）草、萩、擬宝珠（ぎぼうしゅ）、木楡（われもこう）が咲く。瑠璃（るり）色の松虫草と、大原の水分を一杯に吸い込んで、ふくらんだような桔梗（ききょう）のつぼみからは、秋が立ち初（そ）めている。秋の野になくてかなわぬすすきと女郎花（おみなえし）は、うら盆（ぼん）のお精霊（しょうりょう）に捧げられるために生れて来たように、涙もろくひょろりと立っている。
　仰げば朝焼けで、一天が燃えている。夕焼のように混濁した朱でなくて、聖（きよ）くて朗らかな火である。富士の斜面のヒダは、均整せられて、端然たる中にも、その高いところは光を強く受けて、浮彫につまみ上り、低い裂け目には暗い影が漂っている。全体としては、素焼の陶器の雅味（がみ）である。富士が小さく見えるのもこれだ。表裏に廻り、左右から見直しても、「あなたこなたも同じ姿」の八字の輪廓と、円錐の形式とは、連嶺構造の山と、鋭利に切り込まれた深谷を見た目からは、浅いものに見せるかも知れぬ。だがそれは、大裾野を忘れているからだ。裾野は富士の物だ、富士のものを富士に返して、東海の浜にまで引き下（さが）り、さて仰いで見たまえ。それから数十里の裾野を、曲馬の馬が、同じ円周を駆けめぐるように、廻って見たまえ。それこそ富士という彫刻品の、線と面の回転だ、そこに驚くべき変化と偉大さを発見するだろう。
　あるいは一歩さかのぼって、裾野がいまだ生成しないうち、富士と、愛鷹と、箱根が、陥没地帯の大海原に、火山島のように煙を吐いて、浮かんでいたところを想像すれば、今日の豆南諸島の大島、利島、三宅島などが、鋪石（ほせき）のように大洋に置かれているのと似て、更に大規模なる山海の布置を構成するであろう。今のような裾野となって、富士の登山が一しお悦（よろこ）ばれるのは、絨氈を布（し）く緑青の草と、湿分を放散する豊富な濶葉（かつよう）樹林とにあろう。旅人がアンデスの登山を悦ぶのは、麓が永久の春であるからだそうだが、山の天国は、発達した裾野を有するところの、富士火山帯に多くあらねばならない。それから山の全裸体像として、線や、光や、影や、円味やを研究するのに、富士ぐらい秘密を許してくれる山はあるまい。縦横はもとより、富士ばかりは恐らく螺旋（らせん）状にでも上れよう。結局富士は、探検家の山でなくて、女でも、子供でも、老人でも、心易（やす）く登れる全人類の山だ。殊に旅人の山だ。私も旅人として富士を讃美する。

　アルプスの美を、知覚的に讃美したのは、スイスの農夫でなくて、旅人であった如くに、富土山もそうであった。「天地（あめつち）のわかれし時ゆ、神さびて」と歌った山辺赤人（やまべのあかひと）は旅人であった。太刀（たち）持つ童（わらべ）、馬の口取り、仕丁（しちょう）どもを召連れ、馬上袖（そで）をからんで「時知らぬ山は富士の根」と詠じた情熱の詩人在原業平（ありわらのなりひら）も、流竄（りゅうざん）の途中に富士を見たのであった。墨染（すみぞめ）の衣を着た坊さんが、網代笠（あじろがさ）を片手に杖ついて、富士に向って休息しているとすれば、問わずして富士見西行（さいぎょう）なることを知る。富士くらい大詩人を持った山が、地球上のどこに存在しているだろう。名もない一遊子ではあるけれど、私も幼い時から、富士の影を浴びて、武蔵相模で育った一児童として、永い間の外国生活から、故国へ放還された一旅人として、親友と、子供と、忠実なる案内者とに囲まれて、今富士の膝下（ひざもと）へ来て亡き母の顔に見（まみ）えまつるが如く、しみじみと見ているのだ。
　今にも大野原の上を、自由に飛翔しようとする大鳥が羽翼を収めて、暫く休息している姿勢を、富士は取っている。空気は頬一杯に吹かれてビードロのように、薄青い光を含んで流動している。そして野も、山も、森も、朝の光線にひたって、ああ光ほど不思議な現像液はあるまい。幻からはっきりと、物体のつかめる現実の世界となった。

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