日本庆应大学的南门外，有一家很受欢迎的“二郎拉面馆”，面馆坐落于三条路交叉处的一小块空地，大概也就是十几平方米的地方，里面吃面的人挤在非常狭窄的柜前甬道里，但每次中午经过那里时，都能看到店门外排着几十人的长队等着吃二郎拉面，成为很独特的一道风景，我称之为“神奇的二郎拉面现象”。

　　之所以说是神奇，是因为开始时我对这种排长队等着吃拉面的现象实在百思不得其解。

日本人工作节奏很紧张，中午的午餐一般就是便当（盒饭套餐）和一碗面条。女性上班族吃的更加简单，为了身体不发胖，中午一般都自带一个袖珍饭盒，里面放着两个小小的配有蔬菜和调味的米团，就像吃鸟食一样。我的住房里虽然有设备齐全的厨房，但因为我嫌买东西做饭太麻烦，学校食堂的饭味道又非常单一，所以一般就是到学校附近的食品街的小饭馆里吃碗面或套餐。日本满大街都是专门以上班族为客户对象的小饭馆，专门经营各种套餐，一份价格在500—1 000日元，相当于人民币35－70元，就日本的平均收入水平来说，都不算贵。我喜欢换着地方吃，学校周围的那些小饭馆，几乎被我吃了个遍。所以说，二郎拉面馆的排长队，第一不是因为供给短缺，学校周围的食品街有各式各样的面馆，甚至还有味道很好的中国“西安削面馆”；第二也不应该是因为价格，二郎拉面的价格和其他面馆的价格大体一致。那么，惜时如金的日本人何以能够耐心等待半个多小时就为了吃一碗拉面呢？这还真是一个难以解释的现象。

　　为了破译这个现象之谜，有一次我想去试试“二郎拉面”，可一看那排着的长龙的队伍，又有点望而生畏，于是想躲过午饭的高峰时间，忍着肚饿在图书馆里看书等到下午一点半，可到了那里一看，长长的排队依然故我。原来排队等着吃面的，并不只是学校的学生和老师，还有周围实行弹性工作时间的上班族，所以走了一拨，又来一拨。我实在无法再忍受这种“非理性”的等待，匆匆到别的饭馆去填饱肚子算了。不过未吃上“二郎拉面”，却成了一块“心病”，让我耿耿于怀，因为越得不到的东西，越觉得很神奇，越有探知其中奥妙的欲望，就像年轻人初恋的那种感觉。

　　日本的餐馆到处都是，但吃得多了，才发现其实类别相对来说比较简单，如果把配餐的“便当”排除在外，基本上可以分成五类。多数日本食品中国人都能够接受，可能惟一难以接受的，就是日本人很喜欢吃的民族特色食品“纳豆”—一种用特殊的方法发酵的黄豆，外观黑糊糊的，吃到嘴里黏糊糊的。我尝试几次，都无法接受，有外国人吃中国的“臭豆腐”那种感觉。

　　日本餐的第一类是“和食”，就是正统的日本餐，但东京那些高档的日本风味饭店一般都是专门招待外来客的，日本人自己吃饭，更喜欢有特色的小馆。和食的代表品种是刺身、寿司、天妇罗。刺身（Sashimi）就是中国人说的生鱼片。长久以来，鱼类一直在日本料理中扮演着重要角色，日本人喜欢将各种新鲜的鱼和贝类等海鲜切成片状食用，生鱼片的厚薄很有讲究，因为鲍鱼、鱿鱼、八爪鱼、三文鱼、吞拿鱼、赤贝等各种鱼的脂肪粒都有区别，脂肪粒则是鱼鲜味的主要来源，所以要根据脂肪粒的粗细来决定刀法。据说一个合格的刺身师傅，要接受近十年的训练。吃刺身的标准调味是酱油加山葵 ，也就是中国人说的日本芥末，日文中叫“瓦萨比”。酱油要少蘸，否则会盖过鱼的鲜味。用来做生鱼片的鱼，一般都是远洋捕捞的，因为近海有一定生活污染，近海鱼不宜生吃。日本作为岛国，远洋捕捞能力很强，吃生鱼片是历史传统。记得法国人类学家莱维-斯特劳斯曾用食物的生熟结构来解释原始部落社会的蛮荒文明结构，刺身大概是把蛮荒传统融入现代文明的典型例子，其他现代国家除了生吃牡蛎，别的荤类很少生吃。寿司（Sushi）是用紫菜包裹的米团，据说寿司的来源是古代日本人出门旅行时自制饭团，因为怕变坏所以会加一些醋，这就是寿司带点酸味的原因。寿司除了一般常见的用紫菜包米饭，中间夹肉、夹鱼或夹黄瓜，以及紫菜米卷上面放鱼子之外，还有一种是饭团式的，即将饭略加醋精拌和后“团”成长橄榄形，再将生的三文鱼片、虾片、鲜带子片、墨鱼片以及鸡蛋片等覆盖在饭团上。在生料和饭团之间，还放有绿色芥末。日本历史上主要农业种植物就是水稻，所以有各种米文化的特征，寿司其实是比中国南方的“蛋炒饭”发展得更加精制的一种米文化食品而已。“天妇罗”（Tenpura）是油炸制品，即将鱼、肉、虾、蔬菜等挂面糊后油炸，我特别喜欢蔬菜“天妇罗”，如胡萝卜、芦笋、西兰花、荷兰豆等挂糊炸制后，透出碧绿、橙黄的颜色，让人垂涎欲滴。美味的天妇罗是要在刚炸好的时候，趁热品尝，就像“麦当劳”的炸薯条，时间稍长味道全变。日本在16世纪就已经有文献记载有类似天妇罗的食物，一般相信是由西欧传入。正规的“和食”价格不菲，前面提到的几种任选一种，再配些小的虾米之类的开胃菜以及一碗酱汤，售价就要约4 000—5 000日元。所以吃“和食”的品位是吃巧不吃饱，要用眼睛享受而不是肚皮享受，多品味一下那别致的盛器、精巧的刀功、雅致的配色和细腻的调味等等，不要像乡民野夫那样大吃大喝。

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