在旅途中，总有一些城市，在第一眼看到她的时候，你的眼睛就开始放起烟火，即使你是一个贪新厌旧的人，也会有一种舍不得离开的感觉，好象在天涯海角寻觅了这么久，终于找到了前世的故乡，像一只流浪的候鸟，找到一片最好的河口地，滑翔其中，悠游水面，如果不是更换季节的大限到了，实在舍不得离去。

　　小樽就是这么一个八爪鱼般的城市。她娇小玲珑，却也应有尽有。第一次到小樽的时候，正是北海道冬天快要来临的10月末，游客的淡季，初雪还没有降临，湿冷的天气酝酿着萧瑟的气息。在码头旁找到了一家脚踏车出租店，在运河外围逛了起来。运河两旁的树，叶子全部都落了，只剩下艳丽的橙红色果实，抢走了两旁的仓库古色古香的风华。

　　小樽是一座非常欧洲的城市，而它的欧洲风，又是非常日本式的。沿着运河，我看到了据说是漫画「将太的寿司」取材的寿司通，也找到了小樽著名的北一硝子(玻璃)工房，以及展示音乐钟的海鸣楼，VENEZIANA美术馆，还有由仓库改建而成的经典咖啡馆海猫屋，在火炕旁边轻轻的喝了一杯咖啡，掏出随身的笔记本，卸下那些日子以来的爱恨忧喜。

　　小樽到处都是博物馆，也到处都是美食餐馆。第一个晚上，和朋友选了一家叫做「运河仓库」的炭烧海鲜馆，我们叫了两人份的海陆大餐，原以为日本物价甚高，东西送来，令人傻眼，除了美味的北海道牛排及香肠、蔬菜之外，还有龙王蟹、赤贝、各州说不出名字，比手掌还巨大的贝类，以及超过十条以上的新鲜海鱼。我们拼了性命般的吃着，最后还是有五、六条鱼「死不暝目」眼睁睁地看着我们，一个人的费用不到人民币三百元，竟然可以受到这样的隆重招待，恍然如梦。

　　但是，寿司通的寿司，如果是单点的话，就是贵得令人砸舌了。

　　寿司通附近，终年几乎都有北海道螃蟹贩卖，依我的经验，可不是越大越好吃。其貌不扬的毛蟹，肉质有弹性，而且比较没有腥味，比起长手长脚、外壳颜色红澄澄的龙王蟹好了许多。在小樽色内区，有些店也备有现吃的服务，你可以直接坐在海鲜量贩店里面大啖毛蟹，好心的欧巴桑会用小剪刀把螃蟹剪开，很轻易的让你吃到蟹肉，而且还附赠茶和咖啡。那是我最喜欢的吃螃蟹的方法。

　　一颗一颗下透明红色珍珠的鲑鱼子饭，上冷下热，配上新鲜的紫苏叶和干海带丝，入口即化的美味，对口腔而言，有如一曲天籁。

　　就这样在小樽待了三个晚上，美食加上美景，想不出什么理由应该离开。

第二次到小樽，是在1月初暴风雪的天气。从小樽车站，走到小樽运河，大概只有500公尺的路程，举步艰难，两旁的雪堆了一尺高，动不动就要滑一跤，小樽运河也被雪封喉，景致却是最美妙的，阴沉的天空，迷蒙的灯火，以及白茫茫的堆雪，彷佛拍电影的场景，而蹒跚于其中的旅人，正是跑龙套的演员。

　　所有的博物馆、咖啡馆、硝子馆以及寿司店都关闭了，因为来得不巧，正是大年初一，饥寒交迫的度过了寂寥的新春，一年，寂静的揭开序幕。

　　夏天时又到了小樽，游人如织，景色和情调反而没有「一切皆空」时来得美丽。

　　良辰美景需要一点想象力，在冬天里想着夏天，夏天里幻想雪景，在旺季中怀念淡季，寂寞中回忆繁华，荒凉的沙漠里渴望都市，都市中向往乡村，是真实的人生。